Gérard Boulay

Sancerre de terruños con carácter

Los vinos de Domaine Gérard Boulay: cómprelos al mejor precio

Gérard Boulay, afincado en Chavignol (cuna del célebre queso crottin de Chavignol), en el valle del Loira, figura entre las mejores bodegas de Sancerre. Desde hace más de 40 años, Gérard Boulay trabaja magníficas parcelas alrededor de Chavignol, en viñedos de fuerte pendiente, muchos de ellos de viñas viejas. Domaine Boulay Gerard se extiende así a lo largo de 11 ha (9 ha de variedades blancas y 2 ha de tintas). Todas sus cuvées están vinificadas de forma magistral y poseen una identidad propia. 

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Precio

20,00 € - 40,00 €

Región

Denominación

Bodega

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Capacidad (cl)

Puntuación Parker WA

89 - 96

Puntuación Burghound

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Nota Revue des Vins de France

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Puntuación Bettane & Desseauve

16 - 16

En promoción

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Gérard Boulay Sancerre Clos de Beaujeu 2021
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92752
Blanco
75cl
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Loire | Sancerre

Gérard Boulay Sancerre Clos de Beaujeu 2021

38,40 € IVA incluido por botella
32,00 € Sin IVA
El TOP productor del Loira

Historia de Domaine Gérard Boulay

Pocas familias están tan profundamente arraigadas en el Sancerrois como los Boulay. Un antiguo letrero que preside la sala de catas, a la entrada de Chavignol, proclama orgullosamente «Viticultores desde 1310», y los registros de propiedad del siglo XIV ya mencionan a Jean Boulay como propietario de viñas en el pueblo. En aquella época, el Clos de Beaujeu era célebre por la calidad de su vino blanco y abastecía a la catedral de Bourges, un hecho notable cuando Sancerre siguió siendo durante mucho tiempo tierra de vinos tintos, hasta la llegada de la filoxera.

Más recientemente, André, el abuelo de Gérard, presidía la Unión Vitícola local cuando se obtuvo la denominación de origen. Gérard Boulay ha continuado ese legado con una exigencia poco común: adoptó el cultivo ecológico ya en 1990, rechazó los herbicidas y los fertilizantes químicos y apostó por el trabajo manual en pendientes que impiden cualquier mecanización. Su hijo Thibaut, reconocido historiador de los terruños del Sancerrois antes de incorporarse a la bodega, trabaja ahora a su lado.

Terruños y viñas de Domaine Gérard Boulay

La bodega explota unas doce hectáreas, la mitad en propiedad y la otra mitad arrendadas, situadas casi íntegramente en las empinadas laderas de Chavignol. Sus suelos son las célebres terres blanches, margas kimmeridgienses ricas en fósiles de ostras, geológicamente muy similares a las de Chablis, lo que explica la salinidad y la característica estructura calcárea de los vinos. La Sauvignon ocupa la mayor parte de la superficie, mientras que unas dos hectáreas de Pinot Noir se destinan al rosado y al tinto.

Las parcelas se reparten entre los tres grandes crus históricos del pueblo: los Monts Damnés, orientados al sur, cuyos suelos reflectantes los convierten en uno de los parajes más cálidos de Chavignol; los Culs de Beaujeu, orientados al este y sureste, donde el Clos de Beaujeu presenta pendientes que alcanzan el 60-70 %; y la Grande Côte, de una precisión legendaria. La edad media de las viñas ronda los cuarenta y cinco años, y algunas parcelas superan los setenta. Los suelos se trabajan con regularidad, las laderas más empinadas se mantienen cubiertas de hierba para limitar la erosión, los rendimientos siguen siendo bajos y la vendimia es íntegramente manual.

Vinificaciones de Domaine Gérard Boulay

En la bodega, la filosofía se resume en una frase de Gérard Boulay: es la naturaleza la que hace el vino. Las fermentaciones comienzan espontáneamente, solo con las levaduras autóctonas presentes en las uvas, sin añadir levaduras ni realizar correcciones. El viticultor describe su papel como una simple labor de vigilancia: trabaja por instinto para dejar que el vino siga su curso. Al final de la fermentación se realiza un trasiego y, después, los vinos reposan largo tiempo sobre lías finas, que les aportan textura y profundidad.

La cuvée Chavignol se cría en depósitos de acero inoxidable o esmaltados para preservar la viveza de su fruta. Las cuvées de parcela, por su parte, disfrutan de crianzas más largas en fudres y barricas usadas de 300 litros, elegidos por su neutralidad: nunca madera nueva que deje huella, pues el objetivo es que la piedra hable antes que la variedad de uva. El azufre se emplea en dosis homeopáticas y, a veces, está casi ausente. Los vinos a menudo no se expresan plenamente hasta pasados cinco años y pueden evolucionar durante veinte años o más, hasta desarrollar aromas de trufa blanca.

Las cuvées de Domaine Gérard Boulay

Sancerre Chavignol (cuvée Tradition): elaborada a partir de un ensamblaje de parcelas de viñas jóvenes plantadas en las laderas kimmeridgienses del pueblo, esta cuvée representa alrededor de dos tercios de la producción. Criada en depósito para preservar su frescura, ofrece una nariz muy expresiva de hierbas aromáticas y cítricos, una densidad inesperada en boca y un final largo y vibrante. Para Gérard Boulay, debe ser emblemática de la calidad de los terruños de Chavignol, y es la puerta de entrada ideal al estilo de la bodega.

Sancerre Monts Damnés: parcela de la ladera más célebre de Chavignol, que Gérard Boulay cultiva desde 1982, en pendientes vertiginosas orientadas al sur donde las terres blanches reflejan la luz. La edad media de las viñas se acerca a los cuarenta y cinco años. El vino es yodado y salino, de una pureza casi austera en su juventud; con la madurez se vuelve amplio y sutilmente exótico, con una notable persistencia calcárea. Un Sancerre de guarda que se revela tras cinco años y se conserva fácilmente durante quince.

Sancerre Clos de Beaujeu: uno de los mejores terruños del pueblo, un viñedo histórico delimitado en la Edad Media por los monjes de Beaujeu, cuyos muros de tierra y paja no resistieron el paso del tiempo. La bodega cultiva allí unas 0,75 hectáreas de viñas de entre treinta y sesenta años, en suelos pedregosos, ricos en caliza y repletos de fósiles, sobre una pendiente que hace peligrosa cada labor. La orientación este y sureste da lugar a un vino cristalino, amplio y profundo, con notas de frutas blancas y exóticas y un final especiado. Estructurado y sabroso, exige al menos diez años de paciencia.

Sancerre La Côte: nacida con la anada 2010, esta cuvée procede de una pequeña parcela de la Grande Côte de Chavignol, uno de los tres crus reconocidos del pueblo, sobre un suelo arcilloso-calcáreo muy poco profundo. Famosa por su increíble precisión, combina una incisiva finura mineral con un marcado carácter solar. En boca es vertical e impactante, sostenida por una acidez madura y una salinidad persistente que invitan a acompañarla de mariscos y pescados nobles.

Sancerre Comtesse: elaborada por separado desde la anada 2005, esta cuvée procede de una pequeña parcela de viñas viejas de entre cincuenta y setenta y cinco años, situada en la parte baja de la ladera de los Monts Damnés, donde la arcilla es más abundante. A menudo la más potente de la gama, expresa la quintaesencia del terruño: luminosa y profunda a la vez, decididamente vertical, con fruta jugosa, elegantes notas florales y una mineralidad viva. Una de las cumbres del Sancerrois, con un potencial de guarda de quince años y mucho más.

Sancerre Rosé Sibylle: a diferencia de la mayoría de los rosados de la denominación, este no procede de una selección de viñas jóvenes, sino de Pinot Noir de entre treinta y cinco y cuarenta años, plantado en las empinadas laderas frente a la casa familiar en Chavignol. Vinificado con el mismo rigor que los blancos, combina delicadeza aromática, textura sedosa y tensión salina. Un rosado gastronómico, para acompañar platos delicados más que para tomar como aperitivo.

Sancerre Rouge Oriane: producido en cantidades muy pequeñas a partir de Pinot Noir de esas mismas laderas, este tinto se cría en barricas usadas de 300 litros. Despliega una fruta roja cristalina, una estructura mineral heredada de las terres blanches y taninos de gran finura. Admirable desde joven, se muestra deslumbrante tras veinte años en bodega, lo que lo convierte en una de las mejores expresiones de Pinot Noir del Loira y en una botella muy buscada por los aficionados.

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